Как построить каркасный дом: опыт самостоятельного строительства. Часть 3

Напомню, в предшествующей статье я окончил рассказ на том, как выстроить каркас и сделать крышу. Чтоб дом именовался жилым, его нужно утеплить, отделать и провести коммуникации — воду, сточную канаву и электричество. Не считая того, помещения необходимо приготовить к чистовой отделке. Фактически говоря, после проведения этих работ получится уже применимый для жилища дом. Потому что финальная отделка — дело чисто личное, то останавливаться на ней я не буду, пусть каждый делает потому что желает. В любом случае бюджет строительства не превзойдет 700000 руб., естественно при разумном использовании средств на окончательную отделку.

Установка окон и дверей

1-ое, что нужно сделать — это на сто процентов изолировать помещения. Пока у нас есть каркас с дырами заместо окон и отсутствующей стенкой на месте входной двери. Думаю, что после того, как вы провели все прошлые работы, у вас не возникнет заморочек в подготовке каркаса там, где должна быть входная дверь. Замечу только, что входная дверь должна быть шириной более 900 мм, раскрываться наружу и на право. Я брал железную утепленную дверь, вертикальные брусья ставил по месту, укреплял их к обвязке и зашивал листами ОСП. После чего подшил потолок — в ход пошла все та же ОСП. Для этого на верхней обвязке закрепил брусья 150х50 мм. Брусья выставлял так, чтоб стороной 50 мм они лежали на обвязке второго этажа. 1-ый брус устанавливал впритирку к южному брусу обвязки прихожей (не запамятовывайте пропенивать там, где может быть образование мостков холода), дальше с шагом 0,61 м другие. В конечном итоге получил сверху короба глубиной 150 мм, которые потом заполнял теплоизолятором. Потому что в прихожей планировался теплый пол, то вторую дверь не ставил — заавесь нагретого воздуха от пола, как оказывается в конечном итоге, накрепко отсекает прохладный внешний воздух.

Дальше окна. Любители пластмассовых окон произнесут, что необходимо ставить только пластик, только стеклопакеты. Я же сторонник дерева, о чем же не пожалел, правда пришлось поработать. В любом случае придется заказывать окна по собственному размеру. Если все изготовлено потому что я описывал, то это будут 6 окон 1100х1270 мм (оставляем зазоры по 10 мм с каждой стороны проема размером 1120х1290 мм) и 1 окно 540х1270 мм. Укреплять готовые коробки в просветы лучше шурупами — по два 100 мм на каждую вертикальную сторону. Так, в случае необходимости, будет еще легче их демонтировать. Зазоры заполняются монтажной пеной. Потом, снаружи пена закроется наличниками, изнутри отделкой. Это нужно делать, чтоб пена под действием УФ излучения не разрушалась. Итак вот про дерево, если руки вырастают из места повыше бедер, то доделать/обработать приобретенные древесные окна не составит особенного труда, что я и сделал, зашпаклевав огрехи, ошлифовав вручную каждую поверхность, покрыв в два слоя темным Пинотексом, а потом матовым лаком. Все, кто лицезрел мои окна, считают, что это то, что именуется древесными евроокнами. Да, смотрятся они так же, а стоят раза в три дешевле. Окна вставлены — внутреннее помещение стопроцентно изолировано и готово для утепления.

Утепление дома

Во всех работах по утеплению я придерживался принципов, обрисованных в статье «Как утеплить дом верно». На самом деле, их можно сконструировать последующим образом:

Сейчас обо всем подробнее. На стенках я использовал два слоя термоизоляции: наружный — экструдированный (либо эсктрузионный, кто как именует) пенополистирол 50 мм, внутренний — минматы в два слоя по 50 мм. На пол — 150 мм минматы, потолок — 100 мм минматы. Крыша: наружный — экструдированный пенополистирол 50 мм, внутренний — минплиты (их легче монтировать на плоскостях с оборотным уклоном) в два слоя по 50 мм.

Начинать утепление помещения нужно с пола нижнего этажа. Для этого под лагами натягиваем водоизоляционную пленку. Начало крепим к брусьям обвязки. По всему периметру должен получиться нахлест порядка 5–10 см. Там, где доходим до подпорной балки, натягиваем пленку поверх нее. Крепится пленка к лагам обыденным строительным степлером. В конечном итоге должны получиться 2 плоскости из гидроизоляции, лежащие в нижней плоскости лаг, разбитые опорой. Потом снизу крепим листы ОСП. Можно подшить доски либо фанеру, другими словами хоть какой удачный материал. Не стоит стараться, чтоб швы меж листами приходились непременно на лаги. Довольно скрепить соединения, не приходящиеся на брусья, доской, чтоб не «гуляли». Чтоб было аккуратнее, доску нужно устанавливать со стороны жилого помещения. Шурупы заворачиваем снизу. Длину подбираем, чтоб не прошли насквозь досок и не проткнули гидроизоляцию. В данном случае доску не будет видно ни снизу, ни сверху (тут она закроется слоем теплоизолятора и чистовым полом). В получившиеся короба сверху укладываем минматы слоем в 150 мм.

Сверху закрывать пароизоляцией, если у вас непромерзающее подвальное помещение, смысла нет. В неприятном случае непременно натягиваем пароизоляционную пленку. Поверх нее настилаем пол. Я делал пол древесный, потому что моя жена наотрез отказалась от использования ламината либо линолеума. Понятно, что вышло дороже, но итог веселит и поражает нас и до этого денька.

Правда примерно через пол года его пришлось дополнительно сплачивать. Как сделать таковой пол я расскажу ниже, в соответственном разделе.

Если вы желаете сделать конкретно древесный пол, то придется приобрести половую рейку. Толщина наименее 35 мм и отсутствие шпунта, другими словами выступа в центре с одной стороны и паза с другой, для нее не допустима, по другому пол будет гулять под ногами! Половая доска так же имеет конечную длину, потому в любом случае придется делать стык — один либо, как в моем случае, два. Можно настилать половицы в разбежку. Но в данном случае может быть возникновение зазоров меж соединениями в торцах досок. Процесс сплачивания несложен. Укладываем 4–5 досок на свое место. Выпиливаем из кусочка доски пары клиньев. Количество пар рассчитывайте по одной на каждые полтора метра.

Дальше шурупами крепим доску на расстоянии чуток большем, чем ширина одной доски. Вставляем клинья по направляющим (шпунтам) и расклиниваем приготовленные половицы относительно закрепленной ударами в направлении друг к другу по клиньям. Простукиваем киянкой плоскость сплачиваемых досок, чтоб все пазы вошли друг в друга, продолжая расклинивать. После того, как меж досками не будет щелей, крепим половицы шурупами к лагам. Чтоб было крепче, имеет смысл каждую половицу привернуть к каждой лаге через середину доски насквозь. Если пол будет тонироваться либо краситься, то эти шурупы не будут видны. Если укреплять в потай, другими словами в шов под углом, то демонтировать таковой пол (к примеру для дополнительного сплачивания) будет в разы труднее, ну и крепкость покрытия будет не высочайшей.

Извлекаем клинья ударами в обратную предшествующей сторону, выворачиваем шурупы из вспомогательной доски и повторяем функцию для последующих 4–5 досок. Лучше использовать конкретно шурупы, потому что в случае необходимости в дополнительном сплачивании, пол, закрепленный шурупами, просто разобрать.

Сейчас о том, как сделать предварительный пол — базу для ламината, линолеума либо бетонной стяжки. Настилаем на лаги всякую дюймовую доску с шагом примерно 5 см. Я брал доски 150х25х6000 мм. Крепим к лагам шурупами. Поверх укладываем листы OSB и так же крепим всю поверхность шурупами к доскам. Шов меж листами должен приходиться на одну из досок. Получаем требуемое основание.

Вернемся к утеплению. Аналогично полу нижнего этажа я утеплял пол второго этажа, правда с учетом маленьких аспектов. Потому что потолок нижнего этажа уже зашит листами ОСП, то предварительный пол второго уже практически готов. Осталось только уложить теплоизолятор (пленку использовать совсем не непременно) и настелить половое покрытие. Потому что в собственных мечтах я вижу пробку на полу собственной спальни, то там подошел конкретно вариант обустройства поверхности под ламинат/линолеум.

Приступаем к стенкам. Пока не готов нижний этаж, просвет в перекрытии на месте лестницы я изолировал листами пенопласта — к нему я возвратился, когда понизу все было готово. Как гласил, 1-ый слой утепления — это экструдированный пенополистирол. Он обладает существенно наилучшими чертами, чем обыденный: теплопроводимость существенно меньше, более прочен — не осыпается, не поддерживает горение, практически не «фонит» вредными субстанциями. По поводу экологичности сходу скажу, идет он на внешний слой и на общий фон в помещении фактически не оказывает воздействия. Не считая того, пенополистирол фактически не пропускает воду, потому при его применении в качестве наружного слоя, позволяет обойтись без водоизоляционной пленки снаружи. Размеры листов 1200х600 мм обеспечивают фактически полное отсутствие отходов, потому что шаг меж брусьями каркаса так же привязан к аналогичным размерам. Итак, заполняем пенополистиролом все внутренне место меж вертикальными брусьями.

Все швы непременно пропениваем. На всю операцию уйдет достаточно много пены, но оно того стоит. Там где лист велик — обрезаем. Кусочки не выкидываем — они понадобятся в каком-нибудь другом месте. Практически отходов, как гласил, не остается. Режется пенопласт совсем не сложно — по хоть какой линейке обойным ножиком делается надрез на глубину 20 мм. Дальше по надрезу просто ломается. Листы пенополистирола снабжены замками «в четверть». Там, где может быть, очень их используем. Итог после первого слоя утепления — на улице -10 °С, в помещении +10 °С при использовании 2-х 1,5 КВт электронагревателей — полностью комфортабельная температура для работ в зимнее время. После окончания этого шага вышла такая картина:

Видите ли, пена всюду, где только может быть. Даже глубочайшие трещинкы в брусьях заполнял пеной.

Последующий шаг — утепление минматами. Стенки вертикальные и это не совершенно комфортно — все-же маты сползают. Использовать минплиты в этом смысле удобнее, но они дороже. Выход был найден. Я раскатывал рулоны и сходу закреплял их на месте, натягивая пароизоляционную пленку. Все держалось хорошо, во всяком случае, вниз не сползало.

Фактически точно так же утеплялся 2-ой этаж. Стенки — аналогично нижнему этажу, потолок с той различием, что заместо минматов использовалась минплита. Вставлялась она на наклонных поверхностях крыши в распор меж стропилами и сразу закреплялась пароизоляцией. Если все-же кое-где что-то падало, то кусочек 30х30 мм картона и шуруп, закрученый в пенополистирол (он довольно плотный) решали вопрос. Главное, чтоб до отделки все выдержало — этого было полностью довольно.

Отделка помещений

Отлично, если вы верно понимаете, где какой материал отделки будете использовать, как в моем случае с полом, зоной столовой — где мне хотелось имитацию сруба и аппендиксом-кабинетом — где я желал, чтоб была вагонка.

В данном случае все понятно — вагонка и блокхаус, имитирующий сруб, крепится прямо к вертикальным брусьям каркаса и выходит финальная отделка. А что делать с остальным помещением? Я рекомендую закрыть все листами гипсокартона — он и будет предварительный отделкой. Ничто не помешает для вас потом использовать то, что вы пожелаете, включая вагонку.

Итак, для гипсокартона нужен каркас-основание. Чтоб можно было потом использовать материалы, крепящиеся гвоздями, будем использовать древесные бруски 40х40 либо 40х50 мм. Напомню, листы гипсокартона имеют размеры 2400х1200 мм. База каркаса — горизонтальные бруски. С шагом 1200 мм крепим их к внутренней плоскости вертикальных брусьев каркаса шурупами. 1-ый должен идти вдоль пола, последний вдоль потолка. Вертикальные составляющие каркаса — кусочки, крепящиеся меж горизонтальными направляющими с шагом 600 мм. Такая конструкция довольно крепкая и собирается, благодаря наличию ровненького основания в виде каркаса, довольно просто и стремительно. На приготовленный каркас шурупами по дереву, длиной 25 либо 32 мм, крепим листы гипсокартона.

Там, где нужно, подрезаем по размеру. Режется гипсокартон довольно легко. С одной стороны по всей длине делается надрез ножиком для обоев. Дальше лист складывается по надрезу и разрезается по полосы сгиба совсем. Если позже проклеить швы серпянкой, зашпаклевать, отшлифовать и выкрасить, то получится самый экономный вариант отделки. Конкретно его, пока не вымыслил ничего лучше, я применил в зоне кухни.

Наличие гипсокартона в туалете не воспрепядствовало мне потом зашить стенки древесным блокхаусом, а в комнате, приклеить обои с натуральной травкой.

Несколько слов о внешней отделке дома. Без защиты ОСП выдержит менее 3-х лет, потом начнет разрушаться, как следует, дом нужно защищать. Самым экономным вариантом будет наклейка специальной сетки, штукатурка и покраска. Таковой вариант полностью применим для домов, облицованных листами ОСП. Вторым по стоимости будет отделка виниловым сайдингом. Конкретно его я использовал при расчетах. Я же использовал достаточно дорогой вариант — отделка деревом, а конкретно имитация бруса и покраска в 2 слоя Пинотексом. Если честно, довольно недешево, ну и по прошествии 5-ти лет дом просит повторной расцветки. Зато нравится моей супруге, а это, наверняка, главное.

Заканчивая рассказ об отделке, желаю тормознуть раздельно на потолке и, как обещал, на полу.

Начну с потолка. Вначале предварительный потолок из листов ОСП достаточно непригляден. Сначало я пробовал его зашпаклевать, чтоб позже выкрасить, но стремительно отказался от этой идеи — итог не впечатляет. Снова скажу, почему не использовал гипсокартон — его же выровнять и выкрасить было бы существенно легче. ОСП на потолке — усиливающий конструктивную крепкость каркаса-коробки элемент. С ровненькой белоснежной поверхностью не вышло, тогда я собрался сделать так именуемый голландский потолок. Для этого поначалу без всякого шпаклевания покрасил ОСП белоснежной водоэмульсионной краской в два слоя. Потом в местах стыка листов закрепил брус 100х50 мм от подпорной балки до стенки, либо от подпорной балки до другой подпорной балки — посреди потолка. Покрасил бруски, балки и столбы Пинотексом цвета махагон — этот темно-коричневый цвет один из главных цветов в моем доме. В принципе все уже смотрелось хорошо, но хотелось наилучшего. Тогда я сделал раскладку из древесного напольного плинтуса по всем периметрам и так же покрасил их. Результат виден на фото:

Неровная поверхность ОСП, покрашенная в белоснежный цвет, делает иллюзию каменного перекрытия, что делает потолок еще больше схожим на традиционный голландский.

Сейчас про пол. Достигнуть такового эффекта мне посодействовали опыты. Чтоб для вас не растрачивать время на изобретение велика, рассказываю, как это делается. Во-1-х, ни при каких обстоятельствах не шлифуйте сплоченный пол шкуркой, по другому в местах шлифовки будут черные пятна. Если нужно — строгайте ручным рубанком вдоль волокон. Если все-же без шкурки не обойтись, то только маленькой и только вдоль волокон. Дальше тонируем его пропиткой довольно темного цвета, к примеру как у меня Пинотекс цвета махагон. Можно использовать и другую, главное чтоб пропитка была довольно густой и плотной. Вот поэтому нельзя использовать морилку — она очень водянистая. Перед покраской вооружитесь губкой, которой будете размазывать пропитку и огромным количеством тряпок, которыми сходу после нанесения будете вытирать пол насухо. Конкретно так — пропитка, не успевая впитаться, здесь же удаляется тряпкой. В конечном итоге получаем довольно светлый пол с ярко выраженной структурой. Когда весь пол затонирован, после полного высыхания пропитки, в несколько слоев покрываем его особым (паркетным либо яхтным, главное устойчивым к истиранию) лаком. Гордимся результатом.

Коммуникации

Самые главные, которые делают дом жилым — это электричество, водопровод и, что очень лучше, сточная канава.

Электричество. С этим все ясно — тянуть до дома для вас его будут только спецы. Единственное, о чем вас спросят — это где будет размещаться счетчик и распределительный ящик со всеми необходимыми автоматами. Если с местом для счетчика я не ошибся, то распределительный шкаф пришлось в конечном итоге переносить. На данный момент, кажется, что его истинное место разумеется, а на шаге установки так не казалось. Чтоб никто не повторил моей ошибки, сообщаю, счетчик имеет смысл вешать снаружи справа от входной двери, а распределительный ящик слева, за входной дверью на западной наружной стенке в промежутке меж дверью и окном. Потому что дом у нас древесный, то проводку в нем следует делать только внешную и из негорючего провода. Для освещения сечение проводов не меньше 0,75 мм, для розеток — 2,5 мм. Единственная спрятанная проводка — это провода для освещения нижнего этажа. Они были убраны в гофру и уложены в межэтажном перекрытии (очень не хотелось портить вид потолка проводкой). Если установка будете производить без помощи других, то рисуйте все схемы подключений и пытайтесь все работы провести в очень недлинные сроки. В неприятном случае будете растрачивать много времени, чтоб вспомнить, как это все подсоединено — у меня так было.

Водопровод. 1-ое, что для вас нужно сделать — это обеспечить для себя круглогодичный источник воды. Им может быть колодец либо скважина. При иных равных критериях, колодец обойдется дешевле, и вода в нем, обычно, будет более высочайшего свойства. Из недочетов следует выделить воздействие талых вод на качество, если допустить ошибки при обустройстве колодца, и ограниченный припас воды. Скважина фактически не находится в зависимости от талых вод и обеспечивает неограниченный водозапас, но имеет свойство заиливаться, если ей длительное время не воспользоваться. Я лично избрал колодец.

Для доставки воды в дом нужна насосная станция. Она состоит из поверхностного либо погружного насоса, автоматики, регулирующей давление снутри системы (при падении ниже мало установленного врубается насос и нагнетает давление до заслуги очень установленного), и гидроаккумулятора (от его объема зависит как нередко будет врубаться насос). Насосную станцию имеет смысл установить в подпольном пространстве, потому что при работе она осязаемо шумит. Естественно это может быть, если подпол не промерзает. Можно установить станцию в приямке у колодца. Глубина его должны быть более 2-х метров. Забор воды из колодца осуществляется или по трубе ПНД, или по специальной гофре, или как у меня по полипропиленовой трубе поперечником 32 мм (не меньше). После насосной станции делается разводка по дому. Идеальнее всего, на мой взор, для этого использовать полипропиленовые трубы поперечником 20–25 мм. Соединяются они при помощи специального спаечного аппарата. Стоит он порядка 40 у. е., хотя можно взять его и в аренду. В комплекте с ним идет особый резак для полипропиленовых труб и рулетка. Вероятнее всего, одним водопроводом в собственном доме вы не ограничитесь — еще есть водопровод для полива, отопление и огромное количество других увлекательных штук, делающихся из полипропиленовых труб — потому паяльничек лучше приобрести. Как работать с паяльничком, написано в прилагаемой аннотации. Возьмите пару всех деталей и отрезок трубы, попробуйте их спаять и поймете механизм работы. После чего без помощи других сделать водопровод будет легко. Единственное, что необходимо отметить особо это поперечник труб — от насоса до точки рассредотачивания 25 мм, после отдельные ветки в кухню и туалет 20 мм.

Сточная канава. Вы же не запамятовали сделать в фундаменте отверстие под выпуск канализационной трубы? Если нет, то все в порядке. В неприятном случае придется или делать подкоп, или долбить отверстие в фундаменте. Вся канализационная система делится на 3 части: снутри дома, снаружи дома и септик.

Снутри дома я делал стояк из 110 мм полипропиленовой трубы в северо-западном углу туалета. Он соединяет туалет на втором этаже и туалет/ванную на первом. Унитаз стоит рядом с ней — до него отрезок 110 мм и аналогичный тройник. Все другие трубы 50 мм. Всего вышло: в подвальное помещение 3 вывода — один под стояк 110 мм, один в обратном углу туалета 50 мм под душевую кабину и один 50 мм под выпуск кухни, один проход под 110 мм трубу со второго этажа на 1-ый. Отверстия в полу лучше делать в момент его монтирования. Дальше в подвале все 3 трубы сводятся в одну 110 мм трубу и на выходе из дома входят в 110 мм трубу, созданную для внешних коммуникаций (они обычно отличаются цветом от внутренних).

Снаружи в выкопанную канаву глубиной более глубины вымерзания укладываем трубу с уклоном 2 см на метр трубопровода. Справедливости ради вынужден огласить, что у меня труба закопана на глубине порядка 1 м. Это меньше глубины вымерзания, но пока, даже в сильные морозы заморочек не было. Чтоб у вас их не было в принципе, лучше соблюдать обозначенные правила.

Канализационная труба идет до септика. Септик — это или выгребная яма, или система из нескольких камер с переливом. При расчете нужного объема выгребной ямы, нужно держать в голове, что по нормативам дневная норма употребления вода на человека 220 л. Если планировать вызывать ассенизационную машину раз за месяц, то септик должен быть объемом 220 л/сут. * 30 сут. = 6600 л, другими словами практически 7 м3 на 1-го человека. При этом это объем не всей ямы, а только той ее части, которая ниже ввода трубы. Понятно, что норматив несколько завышен, ну и воспользоваться водой вы будете довольно экономично, но даже при всем этом делать выгребную яму на семью из 3-х человек меньше 5 м3 нецелесообразно. Есть выход — многокамерная система с переливом. Я длительно изучал, как она устроена. В конечном итоге сделал вывод — брать готовые недешево, нужно делать самому. Как оказывается, не ошибся.

Итак, я делал два канализационных колодца — 1-ый 3,5 м3, 2-ой 2,5 м3. Их можно делать из кирпича, можно приобрести бетонные кольца, либо как я готовые пластмассовые емкости (потому и такие объемы). В 1-ый заходит канализационная труба из дома и выходит на 150 мм ниже уровня первой. 2-ая, тоже 110 мм, соединяет 1-ый колодец со вторым. Из второго аналогично, ниже на 150 мм, выходит 3-я длиной 5 м и имеющая по всей поверхности отверстия поперечником 5 мм с шагом 50–100 мм — типичное решето. Помещена эта труба с маленьким углом в канаву, на дно которой слоем в 300 мм насыпан гравий. Сверху она так же присыпана гравием и засыпана землей. Канализационные воды поступают в 1-ый колодец. Тут они подвергаются обработке фекалийными микробами, которых я временами добавляю через унитаз. Твердые фракции оседают на дно. Наполовину очищенная жидкость через перелив (на него нужно надеть тройник, чтоб забор осуществлялся не с поверхности, а с маленький глубины) попадает во 2-ой колодец, где происходит доочистка и уже очищенная вода попадает в третью трубу (по факту дренажную), где просто уходит в почву. Такая конструкция просит достаточного удаления септика от дома и колодца (более 40 м) — у меня практически 50 м. В конечном итоге я получил сточную канаву, которую нужно откачивать не почаще, чем раз в 5 лет.

Понятно, что к коммуникациям можно добавить к тому же газ, только это не всегда может быть, плюс в расчетах бюджета дома газификацию я не учитывал. В конце концов, вначале я не планировал наличие газа в моем доме, все само собой вышло. Мне подфартило, и это не стоило огромных средств, а ах так будет у вас, никто спрогнозировать не сумеет.

В заключении о материалах и бюджете. Для проведения работ, обрисованных в статье (не считая проведения коммуникаций) для вас пригодится:

  1. Окна и дверь — 6 шт. 1100х1290 мм и 1 шт. 540х1270 мм, 1 входная дверь.
  2. Утепление:
    • экструдированный пенополистирол — 8,5 м3 либо 230 листов 1200х600х50 мм;
    • минматы — 23 рулона 9000х1200х50 мм;
    • минплита — 24 упаковки 1250х600х50 мм;
    • гидро/пароизоляционная пленка — 3 рулона.
  3. Предварительная отделка:
    • ОСП (обустройства предварительных полов и полов под ламинат/линолеум) — 40 шт.;
    • доска 150х25х6000 мм — 90 шт.;
    • брусок 40х40 мм — 0,5 м3;
    • гипсокартон — 70 шт.
  4. Внешняя отделка дома — виниловый сайдинг — поверхность дома 130 м2, плюс нужные элементы (стартовые планки, карнизы, углы и т. п.). Правильное количество для вас посчитают в магазине.

На покупку этого материала у вас уйдет менее 300000 руб.

Вот фактически и все. Дом построен, пусть отделан не до конца, но уже подходящ для жилища. Средств потрачено на него 450000 руб. Если уместно отнестись к растратам на отделку, то в обозначенную сумму 700000 руб. вы полностью уложитесь, при этом полностью хватит на коммуникации и какую-то мебель.

Розетка двойная встраиваемая Lexman Виктория без заземления, цвет шампань

Розетка керамическая LEXMAN Виктория бытовая со степенью защиты IP 44 — электроприбор, предназначенный для установки в помещении. Конструкция представлена ударопрочным корпусом и гнездами для подключения вилок (количество разъемов — 2). Розетка — встраиваемая, способ монтажа зависит от типа проложенной проводки в помещении. Оттенок корпуса — бежевый, дизайн подбирается под цвет обоев или другого оборудования.

Характеристики

Copyright © 2020 - 2025